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今日司马寨(崮)
 

李存修

    汽车停在了远处。

    还和六年前一样,我们从东侧的山路,一步步走近了著名的司马寨(崮)。我在四周寻找自己的影子,在地上辩认自己的足迹,但几年的风吹雨打,什么也没有了,留下的只有还未消失的记忆和回顾。

    上次未注意,如今一眼望过去,四马寨犹似四方型的台子,高耸于眼前。西南、东南及东北三个角凌空突出,并向前伸展。南边一方为峭壁,东面略带微坡,一溜弯曲的石阶就从这缓坡上伸到崮顶。石阶一段一段的,有的尚留原貌,有的已遭损坏,露出了原来山上的石头。及至东门门洞,洞宽约两米,两边门墙上截已被毁去,只剩下与人般高的墙基,还有满地的碎石烂瓦。司马沧桑,谁来为证?手扶这截遗留的寨墙,回望东方茫茫山野中的绿树村舍,又有谁理解一位旅行者的感慨!

    这座司马寨,史上叫云云山,高568、8米,方圆有一平方公里。此崮坐北朝南,位于旧寨乡、高都镇、野店镇三镇交界处,不过县里帮我联系的是旧寨乡,由乡里的宣传委员和旧寨中学校长陪我一起上崮。

    相传早年崮上有古兵寨,现存的遗迹就是东门及北门,南、西两面是几十米高的、令人头晕目眩的峭石高崖,唯有东寨墙和北寨墙依然能看出旧时残存的风貌。寨墙上,有几处完好的垛口,通过这些垛口,我似乎看到了古时那猎猎的战旗和巡回的兵将,一阵山风,又把这些从我眼前刮走了。

    司马寨最高处有座寺庙,名玉皇庙,位于县城东北25华里,左有芦山围拱,右有黄崖山面踞,前是梓河,后靠阁老崮,是雄秀于群山的风水宝地。过去这里称云云山,因有深厚的历史蕴藏,因此被认为是文化名山。大门、围墙和内殿都留着重修的迹象。寺内有石碑,上书玉皇庙创建于唐代,历代诸朝多有重修,

    云云山的历史与辉煌来自遥远的古代。

    《史记·封禅书》记载:春秋初年,齐桓公有称霸诸侯之名,欲行封禅。问管仲自古泰山封禅之事。管仲对曰:“古者封泰山禅梁父者七十二家,而夷吾所记者十有二焉……”也就是说,七十二家中只记录下了12家。比如:伏羲封泰山,禅云云;神农封泰山,禅云云;炎帝封泰山,禅云云;尧封泰山禅云云等等。

    这里笔者需说明的是,上古君王的“封”,是在大山上祭天,如“封泰山”就是在泰山上祭天;“禅”则是在大山之下的小山上祭地。“禅梁父”就是在梁父山祭地。另外祭地还到了祠明堂、到蒿里山、到社首山等。梁父山,泰山南面的一座小山,海拔300米,山势陡峭,上古至秦汉时期,大多数帝王君主到了梁父山封禅。其中有12位到了当今被称为司马寨的云云山。三国时有人问诸葛亮个人最大的爱好是什么。他说是亨一亨《梁父吟》那支小曲子。孔明故里沂南县离梁父山不足100公里,这是可以理解的。

    伏羲、神农、炎帝、尧帝先行早走了,随后,“千古一帝”秦始皇走了,汉武大帝走了,女皇则天走了,写字画画的宋真宗走了,骑马打江山的康熙爷走了,他们都走了,但我们面前的泰山没有走,梁父山和司马寨没有走,你看,与自然比起来,人是渺小的,不用说大山,连小山都不如。

    从玉皇庙山门向着西南方居高远望,有片广阔的缓坡,坡地之外便是悬崖。如今,遍布这片缓坡的,全是残垣废墟,断墙旧壁。没有树木生于其中,从屋框子石逢里钻出来的尽是耐旱的杂草。旧屋一间接着一间,大小不一,高矮有别。上次我在里边走过一个来回,这次照样还是一个去来。从这间爬到那间,从那间爬到这间,你说是感情吧,我与这荒草凄凄的废墟能有什么感情?你要说没有,那又为何一次次向着这老鼠成群、虫蛇出没的地方钻进钻出?要说是凭信念和勇气,这勇气和信念又是从哪里冒出来的呢?

    已进晌午,大家也饿了。幸好我出发时就带了面包、花生和苹果,宣传委员在途中又买了红肠和好几袋煎饼。在庙墙西边一快平地上,他们四、五人围在一起,有说有笑,吃出了热乎与亲切。我在离他们几米远的地方,靠近一块大石头,席地而坐,静用午餐。靠着古寺,听着山风,看着眼前的废墟,悬崖和远处的群山,这顿午饭的味道是此前没有享受到的,因为我同时吃下了自然、大野、舒卷的白云、悠久的历史和云云山过去的风流……

    饭毕,我们还是从东寨门下山。山脚路边,遇七、八位农民正在用餐,他们是开着汽车来山上护理或栽种果树的。相比他们的午餐,和我们可就不一样了。女人们也跟着来到山上劳动,她们只在一边静静地吃东西。而男人们呢?在一平台上,除了日常的干粮外,台子上还摆着啤酒和烧肉,这让我大开眼界。回想到自己还未外出求学前,也常随父辈下坡干活。午饭随身带,只有粗粮煎饼、窝窝头,咸菜和一罐白开水。再看看山区农民,过去最贫穷的就数他们,而今天,上山干活开着汽车,午饭有酒有肉。我眼里印下了这两幕现实,已是天渊之别啊!

    再向东几百米,有两座孤零零的旧楼模样的石头建筑。一问,说那是原来日本人留下的两座碉堡和后边的一处生活区。我没再说什么,就直接从崎岖不平的山地里趔趔趄趄奔到碉楼下。

    这里的建筑分两部分,前面是两座互为掩护的碉堡,犹似“细腰蜂”那样的建筑,四面墙壁上有一眼眼窗口,那应是射击孔。上半部已垮掉,只剩了半截,牢牢地扎在这司马寨的东门外,成了历史的见证。不远的后边,有几十间倒塌的石头房子,这是生活区和住宅区,是侵略者掠夺了中国人的财富享乐腐化的地方。

    侵略者被赶走了,但这片建筑留下了。建筑处在山脊之上,左是司马寨,前后视野内有几十个村庄,有几万群众在这里生活。那时,他们昼夜惊梦,怕野兽外出作恶;如今,他们开着汽车来这里种地,过去的历史永远地过去了。

    作者为中国当代十大徐霞客之一,中国崮文化网顾问

 

 

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